葡萄酒里如果只测溶解态那就过滤下，里面颗粒物相对会比白酒多得多

国标用的是老的填充柱，现在大家做葡萄酒的酒精度都是用什么柱子啊？

是你没有查到，可以使用的表A.3 可在各类食品中按生产需要适量使用的添加剂名单 序号添加剂名称CNS号英文名称INS号功能42葡萄糖酸δ-内酯18.007gluconodelta-lactone575 稳定和凝固剂

在碱性条件下显红色，与三氯化铝显黄色

日常生活中，喜欢吃火腿的人不在少数。火腿遇到葡萄酒，如何合理搭配就成了难题。面对不同类型的甜、辣、咸或“全味”的火腿，根据风味选择合适的葡萄酒，可以使它们相辅相成，增强美味价值。 确实，每回上酒吧我也一样忍不住要点一盘生火腿，但是，跟奶酪一样，这些经过腌渍或烟熏的肉类食物，并不如想象中那么容易和所有的葡萄酒合得来，至少，这些腊肉熏肠类的迷人食物虽然常常跟简单可口的日常红酒相当契合，但是却又常常是红酒的克星。 为了能够延长肉类的保存期限，无论东方或西方，烟渍加上风干或烟熏是较常被采用的方法。也因此，带有较高的咸味是种类千变万化的各式香肠和火腿在味觉上的共同特点。也因此，大部份含有较多单宁的红酒都不太适合和这样的食物一起品尝，因为过高的咸味会让单宁显得更加的苦涩，让这些原本涩味已经很重的红酒更加难以入口。除非这些酒的单宁已经成熟，变得相当柔顺，不然还是尽量避免像波尔多的梅多克红酒，的卡本内-苏维浓红酒或意大利的BrunellodiMontalcino以及Barolo这些向来以多涩味闻名的红酒。 一般而言，较适合的葡萄酒类型是柔和可口，清淡多果香的年轻红酒 这类葡萄酒包括了法国薄酒莱的Beaujolais和BeaujolaisVillages，以及较低等级的一般隆河丘(C?teduRh?ne)红酒。意大利北部的Valpolicella、Dolchetto和中部较常见的普级奇扬替(Chianti)，西班牙利澳哈(LaRioja)较年轻简单的joven或sincrianza等级以及许多廉价的澳洲希哈(Shiraz)等等。如同个性随和的人比较容易和人相处，这些酒大多简单好喝，容易入口，涩味也不多，跟这些火腿与腌肉全都合得来，而且更关键的是，这些葡萄酒不仅常见，价格更是便宜，不用千寻万找，随便在超市的货架上就可以买到，也不用苦苦等待，现买就可以现喝。跟这些同属平民食物的香肠与熏肉实在是再契合不过了。 因为不用担心咸味太重的问题，干白酒也一样很适合香肠和腊肠，有些腊肠会添加许多香料甚至辣椒，如西班牙的chorizo，特别适合配高酒精酸味低的粗犷白酒。至于味道更精巧的生火腿，虽然无论在意大利或是法国，都习惯用红酒来佐配，但是，用白酒搭配其实会比红酒有更的表现。无论是产自意大利的帕玛生火腿(ProsciuttodiParma)或是产自东北部更甜润细致的圣丹尼耶列生火腿(ProsciuttodiSanDaniele)都很适合和意大利的PinotGriggio或Orvieto这些清爽型的干白酒一起品尝。 就像法国人说他们每个村子都有自己的奶酪，种类数以百计，意大利人也说他们每个村子也都有自己的腊肠(salami)，种类应该是以千计吧！德国也一样，新鲜香肠(wurst)，是他们的强项，也有上千种之多。欧洲这些为数庞大的腌渍肉品在餐桌上扮演着许多不同的角色，除了味觉上的关系，因为场合和时机，适合佐配的葡萄酒也不太一样。 大部份欧式的生腊肠和生火腿大多经过盐渍与风干，比较耐放，通常味道较浓，咸味也多一点，常常直接切成薄片生吃，当喝开胃酒时佐配的小点心。跟开胃的葡萄酒的选择一样，清爽多酸的干白酒，气泡酒以及粉红酒都适合这样的场合。如果是朋友之间更轻松的日常聚会，简单清淡的红酒像薄酒莱等等或许更为应景。在巴黎的老式酒馆里，喝的，大多是薄酒来或隆河区的红酒，原因也在这里。 不同地区特色的腊肠与生火腿切盘通常也较适合当地特色的葡萄酒。例如产自西班牙的伊比利生火腿(jamónIberico)，因为油脂多，而且滋味丰富，并散发着榛果香气，产自西班牙雪莉产区的干型雪莉酒像Fino以及风味更细致的Manzanilla是较受欢迎的组合。意大利北部Chiavenna出产的风干牛肉Bresaola(和瑞士的BündnerFleisch很类似)属于咸味较低的腌肉，非常适合配红酒，即使有些单宁的红酒像ValpolicellaClassico也不会起冲突，但是在意大利常习惯切薄片添加柠檬汁或橄榄油醋一起品尝，相当难配葡萄酒，少数的例外包括价格低廉，带气泡和一点甜味，曾经被视为意大利酒业垃圾桶的Lambrusco汽泡红酒，有完全出人意料的美味效果。 除了当开胃点心，带咸味的生火腿或炸培根常常会和带甜味的水果如香瓜、无花果和李子干等等一起搭配成前菜，这时候也可以试试多果香，带一点甜味的白酒，德国Mosel产的丽丝玲(Riesling)会是很可口的选择。这些切成薄片的腊肠或生火腿在西方的饮食生活中还扮演着另一个更重要的角色，是大部份三明治、bagle、panini、棍子面包三明治的主要材料，是普罗大众每日裹腹用的国民菜色，只要选够清淡够便宜的红酒，应该很少会出错。 水煮、火烤或油煎的新鲜香肠如德国各式的wurst或法国的saucisson等等以及带骨或不带骨，烟熏过或没有熏过煮熟的熟火腿(cookedham)则常用来当做主菜吃。因为这些新鲜香肠保存期限都不太长，而且必须煮熟了才能吃，咸味通常比较低，虽然可以配高端一点的红酒，但是，清淡顺口的红酒或是较浓郁一点的白酒却是，如果烟熏味较重，可以选择香气比较奔放的白苏维浓(SauvignonBlanc)或是经橡木桶培养，有熏烤味的夏多内(Chardonnay)。中式的香肠跟这一类的制法比较接近，家常的红酒也是较好的选择。 香肠火腿的配菜是薯泥、薯条或焗薯等用马铃薯烹调成的菜色适合搭配白酒 较适合香肠火腿的配菜是薯泥、薯条或焗薯等用马铃薯烹调成的菜色，但是在德国与法国阿尔萨斯也常会用腌白菜(choucroute)来配，这时，则非选白酒不可了。腌白菜这道名菜其实是以各式香肠、熏肉、培根和腌猪脚等腌肉为主角，和中式腊味饭的做法有异曲同功之妙，只是用的是带酸味的腌白菜，因为经发酵而带酸，需要选择酸味高，而且多香气的干白酒才能配得起来，丽丝玲几乎是毫无争议的较佳选择。法国以小牛和猪的肠肚制成的肠肚包(Andouillet)或是用猪血和苹果制成的猪血肠(boudinnoir)也都是当主菜用的香肠。能配的也大多是些较家常的红酒或是产自南部较浓厚粗犷一点的干白酒。 就像有人认为火腿是白肉和红肉之间的“中间物”，也有很多人认为桃红葡萄酒是白酒和红酒之间的“中间物”。因为两种饮食都有“中庸之道”，桃红葡萄酒可以与火腿形成自然美妙的搭配。对于这种甜味、辣味、咸味的火腿，干红葡萄酒中的果味和酸味可以平衡所有的味觉元素，不会破坏火腿中的任何风味。 来源：佳酿网

果蔬汁（浆）类饮料根据NY/T 81-1988 果汁饮料总则中说明是可以添加葡萄皮红,最大使用限量是2.5 (g/kg)。备注说明：固体饮料按稀释倍数增加使用量(14.01包装饮用水除外)

可以是进口籽在中国生产的提取物，也可以是进口的葡萄籽提取物。如有相关的供应信息，请提供参考，！

葡萄酒里放柠檬可以吗? 在葡萄酒中加入柠檬， 一方面破坏了葡萄酒原有的纯正果香， 另一方面也因大量酸性物质的加入影响了葡萄酒的营养和功效。 喝红酒的步骤： 步：酒温 冰镇后红酒味道较涩 传统上，饮用红酒的温度是清凉室温，18至21摄氏度之间，在这温度下，各种年份的红酒都在佳状态下。一瓶经过冰镇的红酒，比清凉室温下的红酒丹宁特性会更为显著，因而味道较涩。 第二步：醒酒 红酒充分氧化后才够香 一瓶佳酿通常是尘封多年的，刚刚打开时会有异味出现，这时就需要“唤醒”这支酒，在将酒倒入精美的醒酒器后稍待十分钟，酒的异味散去，醒酒器一般要求让酒和空气的接触面大，红酒充分氧化之后，浓郁的香味就流露出来了。 第三步：观酒 陈年佳酿的酒边呈棕色 红酒的那种红色足以撩人心扉，红酒斟酒时以酒杯横置，酒不溢出为基本要求。在光线充足的情况下将红酒杯横置在白纸上，观看红酒的边缘就能判断出酒的年龄。层次分明者多是新酒，颜色均匀的是有点岁数了，如果微微呈棕色，那有可能碰到了一瓶陈年佳酿。 第四步：饮酒 让它在口腔内多留片刻 在酒入口之前，先深深在酒杯里嗅一下，此时已能领会到红酒的幽香，再吞入一口红酒，让红酒在口腔内多停留片刻，舌头上打两个滚，使感官充分体验红酒，后全部咽下，一股幽香立即萦绕其中。 第五步：酒序 先尝新酒再尝陈酒 一次品酒聚会通常会品尝两三支以上的红酒，以期达到对比的效果。喝酒时应按照新在先陈在后、淡在先浓在后的原则。

淀粉中的葡萄糖单元是以α糖酐缩合的，而纤维素中葡萄糖单元是以β糖酐缩合的。 通常纤维素的相对分子质量比葡萄糖要大。淀粉遇碘显蓝色，而纤维素与碘不显色。纤维素水解比淀粉水解要困难，淀粉只要在稀硫酸中加热就可以水解成葡萄糖，而纤维素要在浓硫酸中加热才能水解

“他用一把锯子把父亲不愿换掉的又旧又大的木桶全部毁掉，他的父亲乔治瓦尼（Giovanni）实在不明白这个年轻小伙的极端想法。父亲把儿子赶出家门，即使在两年后离开人世前也无法释怀……”这是一部近几年上映的纪录片中的情景。电影名为《巴罗洛男孩》（Barolo Boys），讲述的正是上世纪80年代之后意大利巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）产区酿酒风潮的变革。 跨境电商 由于持续数年的经济危机影响以及国际葡萄酒消费者口味的转变，巴罗洛产区在当时经历了一段颇为艰难的时期。以伊林·奥特（Elio Altare）为首的年轻人们，也就是“巴罗洛男孩”们从世界各产区学成归来后开始大刀阔斧地对上一辈的酿酒方式进行改革。 葡萄酒的酿造涉及到诸多主观因素，同时也受到时代变更、技术发展等因素的左右，一家酒庄的两代人，或是一个产区的两座酒庄之间因为酿酒理念不同而产生矛盾并不稀奇。然而，整个产区的大批生产者分成两个阵营，互相诋毁对方的葡萄酒，吵得不可开交，那还真不多见。秉承现代主义的新派说旧派的酒生硬、难闻、不干净；坚守传统的旧派指责新派迎合国际市场，做的酒像是可口可乐。这两派的酒究竟有何差异？ 酿酒工艺的分歧 简而言之，新旧两派酿酒方式的差异主要体现在两方面——一是对陈酿容器和时长的选择，二是葡萄酒发酵及浸皮时间的长短。 传统VS现代，什么是意大利葡萄酒的新旧派？ 葡萄浸皮（图片来源：Bodegas Baigorri） 旧派生产者热衷于以传统的方式在酒中呈现皮埃蒙特（Piedmont）的风土。在开始发酵前，他们一般会对葡萄进行长时间的浸皮，在他们看来，这能使葡萄酒变得更加复杂和适于陈年，但事实上这也可能使葡萄皮中的单宁被过度萃取。 浸皮之后，这些葡萄醪将进入一段短至数周，长则两个月的发酵阶段。这一做法和意大利北部冷凉的秋季有很大关系——天气太冷，发酵温度不足，那便只能延长发酵的时间。但可控温发酵罐的出现彻底解决了这个问题，许多旧派的生产者后来也逐渐摒弃了长时间发酵的做法。 陈酿时，旧派通常选择用巨大而老旧的斯洛文尼亚栗木桶，这些木桶的体积可能是标准法国小橡木桶（225升）的10-20倍，部分木桶的使用年龄可达半个世纪之久。在旧派酿酒师看来，新橡木桶带来的浓重特征会影响葡萄酒对风土的真实表达。 与之相反，新派采用国际行的酿酒方式和设备，例如通过缩短浸皮和发酵时间（1周左右）来减少单宁的萃取、使用全新的法国小橡木桶进行陈酿，以柔化葡萄酒中的单宁，以及缩短葡萄酒陈酿时间。 葡萄酒风格的差异 至于两派葡萄酒的典型风格，旧派巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒颜色相对浅淡，架构坚实，经常带有栗子和纯净的矿物风味。不过这些酒在年轻时单宁非常艰涩、僵硬，令人难以欣赏。要想成为旧派的粉丝，没有丰富的饮酒经验和充足的耐心是不行的。这就好比是吃一盒珍藏多年的鱼子酱，对于这种美食没有了解，或者不愿细细品味的人肯定会毫不犹豫地一口吐掉。因为如此，有些旧派酿酒师也会选择将葡萄酒陈酿数年，待其进入适饮期才发售。意大利名庄孔特诺（Giacomo Conterno）便是其中之一，酒庄的许多酒款在上市前要在酒窖中待上10年之久。 新派的巴罗洛和巴巴莱斯科颜色深浓，果味充沛而新鲜，受新橡木桶影响明显——带有香草、香料和巧克力的风味，年轻时单宁便已十分丝滑，比旧派酒更早进入适饮期。一般而言，的新派巴罗洛只需要陈放10年就能达到状态，而旧派需要12-15年左右。 　　变革的延伸 　　巴罗洛和巴巴莱斯科产区的变革对皮埃蒙特之外的产区也产生了巨大的影响，新旧派的概念被引申至布鲁奈罗（Brunello di Montalcino）、基安帝（Chianti）、蒙特布查诺（Vino Nobile di Montepulciano），甚至是瓦坡里切拉（Valpolicella）等传统意大利产区。人们普遍以橡木桶的使用或葡萄酒的风格将这些酒划分为新旧两派，前者多使用新法国小橡木桶，酒款果香浓郁而清新，口感丰富，新橡木气息明显，单宁更易于接受，酒的发展也更迅速；后者偏爱旧斯洛文尼亚大栗木桶，酒款风格偏向内敛、复杂，三层香气突出，倾向于表达真实的风土特征，年轻时不太适于饮用，并且发展缓慢。 在另一层面，新旧派的概念也被许多人用在托斯卡纳（Tuscany）葡萄酒上。旧派即传统的布鲁奈罗、基安帝等，新派便是酿酒时加入赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）等非本土品种的波尔多（Bordeaux）风格混酿酒款——超级托斯卡纳（Super Tuscan）。 从对立到融合 世间不会有的对立，酿酒也是如此。当旧派的酿酒师发现现代的可控温发酵罐能解决发酵温度不足的问题，在不影响品质的情况下提高生产效率，或是当新派的酿酒师模仿其他产区的酿酒方式却弄巧成拙时，很少有人会认准一条路死磕到底。 来自塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d'Alba）的铁巴度·坎培拉诺（Teobaldo Cappellano）是一名寻求融合传统与现代风格的巴罗洛酿酒师，他说：“现代主义者不再现代，传统主义者也不再传统。”他为自己加上了旧派的标签，同时也以此自嘲：“4年前我还没有法国小桶，现在我的酒窖里有70个。” 另一方面，21世纪初时，新派的嘉雅酒庄（Gaja）庄主安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）则试图在酿造巴巴莱斯科时减少新橡木的风味和单宁。安杰罗告诉别的新派酿酒师，内比奥罗（Nebbiolo）和桑娇维塞（Sangiovese）都是传统品种，不论传统或现代，将葡萄园的风土信息展现出来都是至关重要的，他还郑重地提醒这些酿酒师们“不要一再超越底线”。 两位酿酒师的事例正是意大利葡萄酒近几十年发展的缩影。旧派需要与时俱进，新派也无法将传统全盘否定，随着时间的过去，两方或许也在争吵和接受中相互融合。在许多曾经的意大利新、旧派代表酒款中，我们现在已经很难捕捉到极端的派别特征。回归本源，酿酒师们的目的始终没有变过，即酿造的葡萄酒，这既是吵得面红耳赤的原因，也是相互和解的缘由。在今天，意大利生产者们已经有了共同的目标——酿造更优雅的葡萄酒，并让葡萄园的独特灵魂闪耀其中。